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服装行业陷深度调整 民族品牌何以向阳而生?
2020-01-04 10:58 作者:金贻龙 李向磊 来源:中国经营网

本报实习记者/金贻龙/记者/李向磊

2019年国内服装行业可谓“冰火两重天”。回顾这一年,安踏、李宁登上国际时装周,引领“国潮”风头,实现业绩高速增长;也有一些休闲品牌因扩张失速、多元化经营受挫而陷入亏损境地,最终不得不关店“过冬”。与此同时,国际快时尚品牌Forever21也在这一年黯然退出中国市场。

据工信部近期公布的一项数据,2019年1~10月,服装行业规模以上企业13760家,累计实现营业收入10777亿元,同比下降0.2%;利润总额685亿元,同比下降3.4%。

毫无疑问,当陈旧的服装企业工业化撞上新兴消费者的个性化需求时,服装行业的转型升级已经迫在眉睫。

瘦身聚焦主业

经历去库存危机后,国内服装行业进入调整期。在快时尚、运动、休闲等细分赛道中,各大品牌的命运也有所不同,有的依旧走在高速发展路上,有的选择瘦身回归主业,也有的已被淘汰出局。

2019年12月,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“拉夏贝尔”,603157.SH)决定以股权转让的方式,将控股公司行际实业剥离出去,并更多地聚焦于核心女装业务的发展。随着这一交易的完成,行际实业旗下主要经营的家居品牌筑梦美学也将退出上市公司体系。这也是剥离七格格、O.T.R两大服装品牌之后,拉夏贝尔在2019年的第三次资产出售。

出售的背后是拉夏贝尔的扩张“失速”。据了解,拉夏贝尔采取以“多品牌+直营”为主的经营模式,2011~2018年,其在全国开设了9369家门店。2019年上半年,拉夏贝尔关闭了2000余家零售网点,但其营收也跟着下滑9.78%至39.51亿元,净利润更是亏损4.98亿元。至此,这家打着“中国版ZARA”旗号的服装企业迎来A+H后的首个经营危机。

拉夏贝尔方面在回应《中国经营报》记者采访时称,目前公司在关闭亏损、低效门店,对空白县级市场、直营管理能力较弱的地市级市场,推行联营、加盟的合作方式。

服装行业独立评论员马岗向记者分析,拉夏贝尔将资金集中于直营门店的扩张,但大规模开店的同时,主品牌的店面坪效没有得到很好的完善,而且每个品牌的目标消费人群都不同,常年需要依赖各类活动清理库存,这在一定程度上导致了公司资金链恶化,关店可视作公司实施收缩性战略、优化渠道结构的重要举措。

“中国户外用品第一股”探路者控股集团股份有限公司(以下简称“探路者”,300005.SZ)也在收缩阵线,开始砍掉副业,努力聚焦主业发展。经历2017~2018年的持续亏损风波后,2019年11月,探路者发布公告称,拟转让易游天下29%股权。除此之外,回购图途、绿野国旅,以及对绿野网、六只脚等相关业务进行资产重组等都是探路者聚焦户外主业的一系列动作。

与此同时,2019年以来,美国快时尚品牌Forever21也宣布退出中国市场,休闲运动服装品牌贵人鸟更是陷入5亿元的债券违约旋涡中,素有“中国真皮鞋王”之称的富贵鸟则被泉州中院宣告破产。

这些陷入经营困境的服装品牌将行业转型难题揭开了一角。用时尚资讯机构No Agency分析师唐小唐的话说,“在高增长时期,多元化经营能够给消费者多一份选择,但是大水漫灌和‘通吃’的时代已经结束了,现在关键要看品牌之间能否产生协同效应,如果网络铺得太大,当现金流不能覆盖杠杆成本时,企业整体利润就会受到侵蚀,瘦身回归主业是明智之举。”

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